在外國，有部分餐廳歡迎客人自擕葡萄酒，在不收取開瓶費的情況下，客人可以用自己的酒來配搭食物，吃得開心，也會有機會成為熟客。香港這類的餐廳比較少，有的話多數招呼熟客，不過酒杯的水準難免會有參差。 幾天前與朋友相約銅鑼灣新斗記，食品質素是選擇它的主因，這間餐廳免收開瓶費，同時也有大的紅酒杯，實在是符合了品酒的基本要求。

　　朋友為求方便，在時代廣場的一間高級超市買了一瓶2007的Montrose玫瑰莊園，2007不是波爾多優秀的年份，一般的葡萄酒在開瓶之後，很快可以飲用，但這瓶2007 Montrose仍需要兩個多小時才把酒香釋放出來。顏色呈深紫，花香的氣味反而比黑加侖子和黑莓都較為明顯，丹寧比較柔和，不過那是意料中事。

　　這個在左岸St-Estephe的超級二級莊的酒，雖然近年來被Duhart Milon和Pontet Canet的風采掩蓋，但鍾情於Montrose的飲家大有人在。在St-Estephe，Montrose的主要對手反而是Cos d'Estournel愛士圖尓，兩者都是細小的酒區，同時又是公認的超級二級莊，這兩個酒莊，不論是酒質和市場的價錢，都自然地成為飲家比較的對象，要視對方為死敵，恐怕也有點身不由己。可是在酒花的價錢上， Montrose總是會稍為平宜一點，這是反映酒的質量，還是市場上的策略呢?

　　論代表作，最多人知道的是1990年份，無他，Robert Parker的影響力是最大原因。 Parker把1990評分100，甚至比1989優勝。在Parker心中，1989是很出色的傑作。筆者當晚飲的2007只是600多元，大家要一嘗Parker心愛的1990，現在市價大約是4千多港元。

　　假如大家想真的要搜尋陳年佳釀，也可一試1959。若果在存酒方面做足工夫，酒仍然有果香和力度，現在香港的零售價大約是8500港元。而Cos d'Estournel同年的酒，現貨價大約是4800港元。這足以反映愛酒人士欣賞Montros，而一向價錢上佔優勢的Cos d'Estournel，今次卻被比下去了。

　　在二次大戰時，Montrose被德軍徵用過，後來Charmolüe家族在60年代將莊園交由Jean-Louis打理，他的成績有目共睹，先前提到的1989和1990就是日後的成果。不過到2006年， Montrose終被Bouygues購入，而負責管理釀酒廠的是Jean Delmas，這是一個熟悉的名字。不錯，他正在替Haut Brion打理莊園。看來就算是換了主人，Montrose在愛酒人士眼中，仍然是Saint Estephe的Latour。

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